和永春老醋一样，永春佛手茶也开始名声在外了，只是前者的芳香早已飘逸全国，甚至走进50多个国家的国门，功成名就，佛手茶则正在攻城略地，扩大自己的影响。早些年在厦门，大街小巷里散发的不是安溪铁观音就是武夷岩茶的香气，现在永春佛手茶开始在众多茶香里融入自己的一缕清香。

　　闽南人待客少不了茶，我在厦门喝的大都是家乡的佛手茶，不但待客，也自饮，那淡淡清香的韵味早已深入我的骨髓，每天泡一壶啜饮成为一种必然，即使外出或到老年活动中心打乒乓球，也要随身带上一罐保温的佛手茶。

       佛手茶因其叶大如掌，形似香橼柑，始种于佛寺，故称佛手。民间俗语说：“茶佛一昧”，盖始于佛手茶，因与佛教密切相关，称之为禅茶也是名正言顺的。张天福老先生对佛手茶赞不绝口：“永春佛手，点滴入口，齿颊留香，色香味俱臻上乘，不愧为茶叶名品。”应该说它独具香橼的韵味、醇厚回甘的品性，难怪越来越受欢迎。

　　在永春四中读高中的时候，我的语文老师陈汝界先生把他写的两句诗：“水仙绝色人堪醉，佛手可口驱百邪”拿给我看，我觉得很美，但因阅历太浅，不甚了解。他给我做讲解，我才知道“水仙”和“佛手”都是永春名茶，好茶芬芳当然可口，美人绝色当然醉人，佛法无边当然驱邪，两句诗亦颇具双关之美。只是那时也只知“佛手”之名，未识“佛手”之实。

　　上世纪80年代中期我调到永春县委报道组，经常深入农村，采访的产业大多是柑桔和茶叶，由此，我才见识了佛手茶的“庐山真面目”。“水仙”和“佛手”，前者如浓妆艳抹的女子，后者如不施粉黛的村姑，而我更喜欢“佛手”澄黄的汤色和清香的气味。就这样，佛手茶成了我最重要的饮料，它静静地流淌在我的胃肠里、血液中。

      我也曾跟茶农学过制佛手茶，熬了一夜，茶叶做成了，肚子却胀气得吃不下饭。我觉得，要把鲜茶转变成茶叶还真不易，要制成好茶，更是困难，所以我曾在一篇写茶的散文诗里写道：“茶叶，从茶园到茶壶，走了整整一个季节。”同样一片茶叶，不同的人做出来的质量有着天壤之别，好的可以一斤卖上千块，差的也就几十元。实际上，这也如同文学创作，同一题材，有的可以写出流传千古的好文章，有的则是一堆文字垃圾。

       佛手茶温胃，即使饿着肚子喝也不要紧，不像有些乌龙茶喝起来香味浓郁，对胃却有损害。如今退休了，闲来喜欢饮茶，与佛手的缘分也越来越深。用厦门的水泡家乡的茶，别有一番风味，就像是山与海的融合，异地被乡情浸润，渐渐成为人生的另一个故乡。